聖地卡爾巴拉

***教什葉派有兩個聖地在伊拉克，一是納傑夫（Najaf），二是卡爾巴拉（Karbala）。很想去拜訪，選了稍近一點的卡爾巴拉，在巴格達西南約100公里處。

***教分為很多派別，最大的一派叫遜尼派，約佔全世界***的80%；其次是什葉派，主要分佈在伊朗、伊拉克等地。這兩派在選擇先知穆罕默德接班人的問題上產生分裂，對峙至今已有漫長的歷史，其間產生過很多仇讎相報的悲劇。下爾巴拉就是其中一個悲劇的發生地，什葉派由此產生了對「殉教者」的永久性紀念。我們過去對什葉派知之甚少，因為中國的***絕大多數是遜尼派。但是自從伊朗什葉派領袖霍梅尼領導了「***革命」，繼而又爆發兩伊戰爭，不能不對什葉派關注起來。實際上，這是一個組織特別嚴密、熱情特別高漲、鬥志特彆強健的派別，不可忽視。

卡爾巴拉市以兩座清真寺為中心，其他建築層層環繞，向邊緣輻射。兩寺都有閃光的金頂和圓柱形的塔樓，構成對稱，中間是一個相間500米左右的廣場。與巴格達不一樣，這裏所有的婦女都包裹黑袍，幾乎無一例外。這使我們車上的幾位女士突然緊張起來，趕緊下車找店鋪購買黑袍，以免遭到意想不到的處罰。

我們先要去市**，申請在卡爾巴拉活動。市**大門上方有沙壘和機槍，兩個士兵一直處於瞄準狀態。我們在機槍下大約等了一個小時，申請被批准，便趕到一座清真寺，請求以非***的身份進入。答覆是，考慮來自遙遠的中國，可破例進入圍牆大門，卻不能進入寺內的禮拜堂。

這座清真寺建於公元7世紀，后經幾次重修。進入大門，只見圍牆內側是一圈迴廊，無數黑衣女子領着孩子坐在地毯上，神態安靜。黑衣服背後，是碧藍相間的彩釉高牆，高牆上方是金頂白雲。這樣的組合，從自謙的人到輝煌的天，一層比一層明亮，一層比一層高敞，對比強烈，真是好看。

記得有一位英國建築學家說過，***清真寺建築體現了一種沙漠中的「綠洲文明」，我覺得很有道理。阿拉伯人早期，一直過着現在還能看到的貝都因人那樣的游牧生活。荒涼大漠的漂泊者在尋找棲息點的時候，需要從很遠就看到高大而閃光的金頂，需要有保障安全和安靜的圍牆，圍牆之內，需要有陰涼的柱廊和充足的水源。中間的禮拜堂，不管多麼富麗堂皇，都是帳篷結構的延伸。其實直到霍梅尼在隱居巴黎郊區期間，還曾以一個真實的帳篷作為清真寺的禮拜堂。這種基本功能，使清真寺的建築簡潔、明快、實用，即便在圖案上日趨繁麗也未能改變主幹形態，為建築學提供了一個佳例。

我這一路過來，拜謁過埃及的薩拉丁城堡清真寺、耶路撒冷的岩石圓頂清真寺，還到約旦的皇家清真寺參加了一次完整的大禮拜，其他順便參觀一下的清真寺就更多了，大體上都保持着這種形態。但是相比之下，要數卡爾巴拉的這兩座清真寺最符合始源性的「綠洲文明」旨意。其他清真寺已經過於城市化了，遊客也太多，而在這裏，基本上都是虔誠的禮拜者。

我們問了坐在迴廊前地毯上的一家四口，是不是經常來這裏，回答是每兩個月來一次，就這樣坐一天，念念《可蘭經》，心境就會變得平靜。我看迴廊內外席地而坐的一個個家庭，神情都差不多。寄身於戰雲壓頂的土地，他們都有各自不同的苦難，但在金頂下的院落里坐上一天，就覺得一切都可忍受了。然後，在夜色中，相扶相持回家。

身裹黑袍的卡爾巴拉婦女。這座什葉旅***聖城的人口中約有一半是伊朗人後裔，其裝扮和生活方式更為接近伊朗。

他們很多來自外地，黑袍飄飄地要走過很長的沙地。